Duda sobre los ejes pasantes

OfTheVara dijo:

He comprado una bici por internet y me tocará montarla cuando llegue, y tengo unas dudas sobre los ejes pasantes.

Primero, creo que el eje hay que girarlo hacia la izquierda, y luego cuando entra entonces se aprieta hacia la derecha ¿?
Segundo, el par de apriete supongo que es el que pone en el tornillo. ¿se aprieta siempre a ese par y no hay mas que hablar?
Tercero, mi idea es meter la bici dentro del coche, y quitar la rueda delantera. ¿me llevo entonces la dinamométrica en el coche? ¿no me cargaré la rosca de tanto apretar u aflojar (al cabo de muchas salidas, se entiende)?
Cuarto, cada vez que apriete el eje se supone que la pinza de freno no me va a rozar, al contrario de lo que pasa con los QR. ¿?

😕

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OfTheVara dijo:

Lo del separador de pastillas lo tengo grabado a fuego. Me pasó con la primera bici que compré, al subirla al coche. Nunca mais 😄

Respecto al par de apriete, los Nm te vienen pintados en el tornillo, no en el cuadro, ¿pero se supone que ese valor estará acorde con el del cuadro?

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306tariffa dijo:

Los Nm que vienen en los tornillos no son el par de apriete, sino sus limites elásticos y plásticos. Si superad el primero provocas deformaciones irreversibles en el tornillo, si superas el segundo lo dejas inservible.

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306tariffa dijo:

Los Nm que vienen en los tornillos no son el par de apriete, sino sus limites elásticos y plásticos. Si superad el primero provocas deformaciones irreversibles en el tornillo, si superas el segundo lo dejas inservible.

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Xc man dijo:

Yo entiendo que hay que darle entre 9 y 13,5nm

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OfTheVara dijo:

He comprado una bici por internet y me tocará montarla cuando llegue, y tengo unas dudas sobre los ejes pasantes.

Primero, creo que el eje hay que girarlo hacia la izquierda, y luego cuando entra entonces se aprieta hacia la derecha ¿?
Segundo, el par de apriete supongo que es el que pone en el tornillo. ¿se aprieta siempre a ese par y no hay mas que hablar?
Tercero, mi idea es meter la bici dentro del coche, y quitar la rueda delantera. ¿me llevo entonces la dinamométrica en el coche? ¿no me cargaré la rosca de tanto apretar u aflojar (al cabo de muchas salidas, se entiende)?
Cuarto, cada vez que apriete el eje se supone que la pinza de freno no me va a rozar, al contrario de lo que pasa con los QR. ¿?

😕

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malc__com dijo:

yo también siempre lo he visto así, y de hecho, siempre lo pongo a 10nm por eso he flipado con lo que ha dicho @306tariffa porqué según él, si pones más de 9, ya estás deformando el eje.

Si la rueda está bien puesta, y el disco bien ajustado, con la rueda bien puesta, en un QR deberías poder desmontar la rueda y montarla sin que el disco rozase, otra cosa es que con el QR es fácil poner la rueda mal, y eso en el pasante es casi imposible. También de montar y desmontar rueda y llevarlo en el maletero, a veces el disco sufre golpecitos y puede doblarse un poco y rozar., pero no debería.

El eje se rosca normal como un tornillo, como ya te han dicho, y como también te han dicho, se puede apretar a mano sin pasarse.
Si vas a montar y desmontar mucho la rueda, igual te conviene comprar un eje de los que van con palanquita.

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OfTheVara dijo:

Sí, pero la palanca al final es lo mismo que hacerlo con una llave allen, es decir, que se aprieta a ojo.

Sobre los Nm, en la Orbea que tengo pone "10Nm", entiendo que ese es el par recomendado, y no el valor máximo. En el apriete de la tija me pone 5nm, por ejemplo, que creo que es su par

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malc__com dijo:

Ya, pero es que el eje, en general, se puede apretar con una allen, dentro de lo razonable. Esos 10nm son para no pasar el tornillo, y por si estás 6 meses sin tocar la rueda, que no se afloje. Si tu aprietas el eje con la palanquita, fuerte, pero sin pasarse, es suficiente. Además aunque lo dejes flojo, en una salida es difícil que se afoje, y si cada salida lo subes y bajas del coche, pues no hay problema.

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